Scuola di Sartoria Ypsilon 2回目

昨日2回目のパンツ縫製教室が行われました。

前回仮縫い組み→フィッティングまで行い、今回の2回目までにこちらでパターン修正をしていよいよ本縫い作業が始まりました。

2回目の内容は「付属揃え・ヒザ裏据え・ソプラマーノ（裁ち端手かがり）」です。

まずは「付属揃え」です。付属とは、前立てやポケット、ベルト部分などの所謂細かいパーツの事です。それらを先に揃えて本縫いの準備をします。

船橋が実践して教えております。これは前立て・天狗の裁ち合わせです。

熱心にメモを取っています。

この付属の揃えは生地をカットするだけではなく、ベルトやベルトループなど作れる部分は作ってしまいます。（このあたりの進み方は職人や状況により変わってきますが）

皆さん実践です。初体験の事でなかなかてこずっておりました。

アイロン＆ミシン＆ミシン

良いですね。

付属の準備が一通り終わるとアイロンによる「くせとり」です。

くせとりも船橋が実践して見せます。

くせとりの意味と理論もきちんと説明しています。

そして、くせとりが終わると次は前身頃にヒザ裏を据えます。

ヒザ裏は表地よりゆとりが多少入っていないと具合が良くないので、ゆとりを入れながら据えていきます。この据え方も職人によって様々ですが、我々はジャケットの芯据え同様、手で生地をこきながら（こすりながら）ゆとりを入れていきます。

このゆとりを入れる塩梅が初めはなかなか難しいので、皆さん何度かやり直しておりました。

そして最後のソプラマーノ（裁ち端の手かがり）を船橋が実践でお見せして終了です。（写真取り忘れました、、、）

今の時代はほとんどがロックミシンで裁ち端を処理するかと思います。我々のお仕立てもBuono仕様ではロックミシンを使用し、手縫いがメインのDistinto仕様では手でかがります。今回はDistinto仕様をお教えする授業ですので、生徒さんにも手でかがってもらいます。

この手かがりはなかなか時間のかかる作業ですので、こちらは次回までの宿題とさせていただきました。

皆さんこの1週間でけっこう復習していただいたみたいで、イタリアの指ぬきを使っての作業が前回に比べ格段に慣れており我々もびっくりしました。

次回3回目は「後ろ玉縁ポケット作り」です。また次週授業の様子をお伝えいたします。

ソプラマーノ（裁ち端手かがり）参考画像

左）ロックミシン　右）手かがり

Scuola di Sartoria Ypsilon 1回目

先週の土曜日から、サルトリアイプシロンの縫製教室「Scuola di sartoria Ypsilon（スクォ―ラ ディ サルトリアイプシロン）」が始まりました。
全9回のパンツ縫製教室です。

今回は我々も初の試みという事で、ごく少数の定員3名で締め切らせて頂きました。3名の生徒さんに対し3人の職人スタッフ＋船橋が教えるというかなり密度の濃い内容です。

では、第１回目の授業風景を少しばかりご紹介です。

１回目のカリキュラムは「仮縫い組みとフィッティング」です。
事前に生地を選んでいただき、採寸、裁断、切り躾まではこちらで用意していましたので、仮縫いを組む作業からが授業の始まりです。

まずは生徒さんに進呈したイタリアの指ぬきや小鋏の使い方、船橋流糸の通し方などから説明です。

皆さんイタリアの指ぬきに慣れていないのと緊張も相まって、初めはなかなかのぎこちなさでした。

船橋による小鋏の持ち方の説明。

皆さん指ぬきにも徐々に慣れていき、授業は順調に進みました。

仮縫い組みはそれこそ全て手で縫うので、技術の訓練にもなりますし、組む順番も本縫いとほぼ変わらずなので作業の上ですごく大事な部分です。

皆さん普段慣れていない作業を4時間余りされたので、少しお疲れだったかと思います。

最後に我々としても初の教室を終えて、船橋の感想です。

「兼ねてから懸案であった服作りを教えることが始まりました。

服を縫うことに際しまずはパンツから始まり、その後チョッキ、ジャケット、コートと

言われております。これには意味があり、まずは針使い、くせ取りの意味を理解しながら部分縫いと言われるポケット等パーツを組み合わせる事を学びます。これらが後にジャケットを縫うに際し役に立っていきます。

イプシロンでは基本的にはイタリアの縫いを教えます。使う道具や材料も鋏、毛抜き以外はイタリアのものです。そんなに日本と違うのかと問われますと、縫い方の感性が違うと答えるのが妥当かと思います。ここでは日本とイタリアの違いを発見されることも大きな意味があると思います。授業でそのことを私の知る限り語りたいと思っております。

今回針使いにおきましては、イタリアの指ぬきを使って頂きました。イタリアの指ぬきは指先に付けます。これはより繊細な指使いが出来るのであります。

くせ取りにおきましてはなぜ必要なのか、どの様にするのか細かく説明致しました。４時間あまりの授業でしたが、皆さん結構上手く指ぬきが使いこなされるようになられて驚きました。

授業の最後には組み立てた仮縫いでフィッテングを行い、終わりました。

次回からは本縫いに入ります。基本を教えることを重要視しており、手作業が多くなりますが、この基本から多くを学べる事を確信しております。」

次回はパーツの裁ち合わせなどです。今後もこちらでご紹介していければと思います。

ホーランドシェリーが、、、

なんと、ホーランドシェリーの一部の合物生地が少しお求め易くなっております。
なんでも為替レートの関係だそうで、6月いっぱいまでの特価となります。


ホーランドシェリーのこういう所、好きです。


ではご紹介です。

（左）Target （右）Target Gaberdines

ホーランドシェリーの合物服地ターゲットとターゲットギャバジンです。

左のターゲットはスーパー120's、310gms/mの合冬地、右のターゲットギャバジンはスーパー100's、270ｇｍｓ/ｍとスーパー130's、250gms/mのギャバジンとサージの合物無地シリーズです。

ギャバジンの色数は49色と多彩です。

（左）Crispaire （右）Perennial Classics

左のクリスペアーは280～310gms/m、2プライの強撚織り、シワになりにくい合物スーツ地ですので旅行や出張に適してます。厚地ですが春夏のコレクションです。1996年から展開している定番服地です。

右のペレニアルクラシックスは昨冬からの展開の合冬スーツ地です。この1冊にグレンチェックやストライプ、シャークスキン、バーズアイなどクラシックな定番色柄がほぼ詰まっています。280gms/m。

Dragonfly Supreme 160's

スーパー160'sウーステッドの糸を豊富に使い、目が詰まっていて且つしなやかというスペシャルな生地です。着用した時に感じる肌触りと高級感は仕立てた方だけが得られる特別なものです。春夏コレクションの合物スーツ地です。230gms/m

以上の5つのバンチでのお仕立てが6月いっぱいまで特別価格となっております。
少しのお値引きですが普段あまり価格変動のないホーランドシェリーの、しかも便利な合物スーツ地ですので、是非このチャンスをお見逃しなく！

店舗開放日のお知らせ

新緑の季節、本当に気持ち良いですね。


当店はビスポークスーツのお店ということで、ご来店の際は基本的にご予約制となっております。
しかし、そうなると「スーツをオーダーする事」が前提のご来店となってしまい、サルトリアイプシロンのスーツがどういったものなのかという疑問をお持ちの方は来づらいのではないでしょうか。
しかもビルの5階にあるので、よりハードルが高いのではと思われます。

そこで、月に数回、「店舗開放日」という日を作り、ご予約無しで誰でも気軽にお越し頂ける日を設けさせていただく事にしました。

今月は　5月22日（日）と29日（日）の13時～19時　を開放日として、どなたでもご来店頂けるように致します。
ドアも開けっぱなしにしておきますので、当店のスーツに興味がある方や船橋の提唱する「やじろべえ」理論に興味がある方、展示してある古波蔵保好氏のコレクションを見たい方等々、どなたでもご来店頂けます。

また、ご希望があれば、船橋のやじろべえ理論に基づく仮縫いフィッティングの体感もしていただけます。これは以前、三越の中で営業していた頃に仮縫い体感フェアという形で数回行い、非常にご好評をいただいた企画です。
肩部分を仮付けしているゲージサンプルを使い、その方の体型バランスに合わせて服のバランスを取っていくという、当店の仮縫い方法と同等のデモンストレーションです。初めにゲージをそのまま着た時と、仮縫いを行った後でははっきりと着心地が変わる様を体感していただけます。
（仮縫いフィッティングは船橋本人が行いますので、船橋が不在の際は出来かねますのでご了承ください）

誠に恐れ入りますが、工房の方はご覧になれませんのでそちらだけご注意ください。

日本橋をふらっと散歩する感覚で、お気軽にお立ち寄りください。
皆様のご来店お待ち致しております。


サルトリア イプシロン

東京都中央区日本橋本町4-7-1　イマスHKビル5階-B
(tel) 03-6225-2257
(mail) info@sartoriaypsilon.jp

HARRISONS OF EDINBURGH ハリソンズ ダブルブレステッドスーツ上下 お仕立て上がり

昨日に引き続き、同じお客様のもう１着のお仕立て上がりのご紹介です。

HARRISONS OF EDINBURGH ハリソンズ オブ エジンバラ

”GRAND CRU FEATHER WEIGHT”

ダブルブレステッドスーツ上下（Distinto仕立て）

英国生地ハリソンズ オブ エジンバラの最高級スーツバンチ”GRAND CRU”の春夏版”GRAND CRU FEATHER WEIGHT”からネイビーヘリンボーンをお選び頂きました。

こちらの生地、スーパー150’sと繊細な糸ですが縦横双糸使いなので柔らかいのにシワになりにくいという相反する性能を持っています。表面も艶やかで、動いた時の陰影が素晴らしいです。

特筆すべきは手触りで、まさに羽のようにソフトな感触です。これは着ていて本当に気持ち良い生地だと思います。

写真では色味が表現しづらいのがもどかしい所ですが、明るく深みのあるネイビーです。

ジャケットはバス芯、肩パット入りの通常仕様のお仕立てです。

イタリアの紺の貝ボタンも効いております。

後ろもポイントにきちんと乗っていて肩周りも綺麗です。

N様、いつもありがとうございます！またのご来店お待ち致しております！

HOLLAND&SHERRY ホーランドシェリー 3ピーススーツお仕立て上がり

お仕立て上がりのご紹介です。

HOLLAND&SHERRY ホーランドシェリー "MONADH" 

3ピーススーツ（Distinto仕立て,GIACCA CAMICIA仕様）

ホーランドシェリー今季新作の"MONADH"から、スコティッシュメリノウール60％・シルク40％のベージュグレンチェックをお選び頂きました。

このMONADHは今では希少なスコティッシュメリノウールを使用した生地で、品質は言わずもがな、色柄が本当に抜群なコレクションです。色彩豊かな生地は派手になりがちですが、このコレクションは絶妙なラインで派手さを抑え、エレガントさを醸し出しております。

今回お選び頂いたベージュグレンチェックも薄くオレンジの線が入っているのですが主張せず、全体のベージュを際立たせております。

この生地で3ピース、最高にカッコいいです。茶蝶貝のボタンも効いております。

ポイントに乗っていて肩周りも綺麗です。

今回は夏物という事で、ジャケットはバス芯・肩パット無しのジャッカカミーチャ仕様です。

それでも立体感はちゃんと出ております。

スーツでもジャケットのお仕立てを夏仕様のジャッカカミーチャにする事で、立体感や構築感は損なわずに軽く涼しく快適に着られます。

N様、いつも有り難うございます！

明日はもう1着の方をご紹介いたします。

HOLLAND&SHERRY ホーランドシェリー スーツお仕立て上がり

日差しが気持ち良いです。

今回はスーツ上下のお仕立て上がりのご紹介です。

HOLLAND&SHERRY ホーランドシェリー　"COOL BREEZE" スーツ上下（Buono仕立て）

ホーランドシェリーの今季新作、盛夏用平織り生地バンチ「COOL BREEZE」からお選び頂きました、茶×白ピンストです。

茶色は、グレーや紺に少し飽きた方にはお勧めの色味です。

特にこの茶色は少し淡いので、最初の茶色としては挑戦しやすいのではないでしょうか。

バス芯、パットの入っている通常仕様のお仕立てです。丸みのある立体的な形が出ております。

背中の肩周りも綺麗です。

S様、いつも有り難うございます！またのご来店お待ちしております！